На главную  | 
Замена сайлентблоков в четырехторсионной задней балке
Симптомы: При попадании задних колес в выбоину, слышится глухой удар. Создается впечатление, что не работают амортизаторы, но замена амортизаторов проблему не решает.

Замена сайлентблоков в четырехторсионной балке - процедура довольно занимательная и требует немного терпения и настойчивости. В нашем случае менялись сайлент-блоки на машинке Renault kangoo D55 с двигателем F8Q, но принцип замены одинаков для всех автомобилей с задней подвеской такого типа.

Балка

1. Поднимаем зад машины. Снимаем задние колеса, очищаем колесные арки от навоза и грязи.
2. Отсоединяем тросики ручника и вытаскиваем их из балки.
3. Отсоединяем тормозные патрубки и отключаем регулятор тормозного усилия. Глушим тормозную магистраль как на балке так и на машине путём затыкания тормозных трубок.

Отсоединяем тормозные патрубки

Отсоединение регулятора тормозного усилия

4. Снимаем амортизаторы
5. Снимаем балку. Отвинчиваем по две гайки на кронштейнах, которыми балка крепиться к кузову. Соблюдаем технику безопасности - балка тяжелая. Если у вас kangoo грузовичок переделанный в пассажира - убедитесь, что есть свободный доступ к болтам крепления балки из салона. После переделки болты могут быть спрятаны под обшивкой.

Демонтированная балка. 1 - рабочие торсионы; 2 - стабилизирующие торсионы; 3 - соединительная муфта; 4 - кронштейны

Стабилизирующие торсионы, во время ремонта, вынимать из балки не будем, все дальнейшие операции с торсионами будем производить только с рабочими торсионами.

6. Вытянув балку из-под машины, помечаем левый и правый торсион, чтобы не перепутать

Сайлентблок в балке

Старый сайлентблок в балке. Видно, что резина уже начала отслаиваться

7. Делаем на торсионе насечки, отмечая его положение относительно соединительной муфты и относительно кронштейна. Эти метки помогут установить новые сайленты.

Насечки на торсионе и на кронштейне. Также метки делаем с обратной стороны торсиона и на соединительной муфте

8. Избавляемся от старых сайлентблоков. Тяжелой кувалдой (3 кг.), через бронзовую или железную проставку (мы использовали кусок трубы диаметром 60мм.) сбиваем кронштейн. Резина сайлентблока будет амортизировать и смягчать удары, поэтому её желательно или высверлить или выжечь.

Выжигаем газовой горелкой резину в сайлентблоке

После выжигания резины кронштейн сбивается легче, обычно он вылетает вместе с пригнившим к нему торсионом.

Сбиваем кронштейн с торсиона.

9. С помощью насадки из трубы и кувалды сбиваем кронштейн с торсиона. Считается, что разъединить торсион и кронштейн можно съемником. В теории - да, на практике, если последний раз торсион вынимался больше года назад - использование съемника будет малоэффективным.

Кронштейн с торсионом. В центре - резьба для съемника торсиона

Состояние торсиона со стороны сайлентблока

10. Выковыриваем остатки сайлентблоков. Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать. Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра.

Есть немного другой способ демонтажа старых сайлентблоков. Сняв балку, аккуратно распиливаем сайлентблок приблизительно посредине - между кронштейном и балкой, и уже потом производим все вышеперечисленные действия, направленные на извлечение сайлентблока. Так получается немного легче.

Балка без сайлентблоков.

11. Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах.

Новый сайлентблок

Устанавливаем новые сайлентблоки. Устанавливать можно двумя способами. Первый - кронштейн балки, относительно торсиона, устанавливаем согласно сделанным ранее меткам. Второй способ - положение кронштейна устанавливаем согласно инструкции к автомобилю.

Новый сайлентблок

12. Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку.

Новый сайлентблок в балке

13. Согласно сделанным ранее меткам засовываем торсион в балку. По меткам, с точностью до шлица, находим положение в котором должен находиться кронштейн. Торсион вынимаем. Забиваем кронштейн на сайлентблок - чтобы сайлент не уходил в балку и не пружинил на резине, в щель между сайлентблоком и балкой просовываем подковообразный отрезок арматуры нужного диаметра.

Расстояние между центрами отверстий кронштейна

Устанавливая сайлентблоки, соблюдаем расстояние между центрами ближайших к сайлентблоку крепежных отверстий балки. Для Renault kangoo с четырехторсионной балкой Y=1164 мм.

Расстояние между опорной поверхностью кронштейна и осью ступицы колеса

Если ставим сайлентблоки по инструкции, то руководствуемся не метками, а выставляем расстояние X, которое для автомобиля Renault kangoo с четырехторсионной балкой равно 156 мм.

Клинок

При установке торсионов под соединительную муфту должен забиваться деревянный клинок (Ширина - 50 мм, длина - 103,5 мм, высота - 23 мм, угол между гранями клина 13о). Но как показала практика, при замене только двух рабочих торсионов, можно обойтись и без клина. Он востребован при установке всех четырех торсионов одновременно.

Устанавливаем балку

14. Тащим собранную балку под машину и крепим к кузову.
15. С резьбового стержня диаметром 12 мм и длиной пол метра изготавливаем приспособу для правильной установки торсионов.

Приспособление для установки торсионов

Приспособление для установки торсионов

16. Выставляем на приспособе расстояние 402 мм, устанавливаем её вместо амортизатора и забиваем в балку торсион. Если сейлентблоки устанавливались по меткам, то приспособление может и не понадобиться. Расстояние между крепежными отверстиями амортизаторов, с небольшой погрешностью, будет соответствовать 402 мм.
17. Подсоединяем тормозные трубки. Подсоединяем регулятор тормозного усилия.
18. Подсоединяем тросик ручника.
19. Устанавливаем амортизаторы (зажимаем, когда машина будет стоять на колесах).
20. Прокачиваем задние тормоза.


Большое спасибо staxanovec из Украинского клуба Renault-club.kiev.ua за информационную поддержку.